和真(kokeshi)

私は基本アンクルモーションは使いません。短い連打であれば、テンポ200くらいまではべた踏みします（kokeshiには出てこないテンポ）。一方、8小節の連打とかは、170でもスイベル使うこともあります。 答えは、「どちらでもよい（適切）」です。体重をかけてガツンと鳴らしたい人はべた踏みするし、疲れないように踏みたい人はアンクルです。べた踏み用の、体重がペダルにのるセッティングだと、スイベルも「べた踏みスイベル」みたいになるので、体力的にはしんどいです。

アンクルモーションというより、足首がロックしてつま先でチョンチョンしてる感じになってるかもしれません。一旦ペダルから離れて、床を片足ずつ120でガンガン踏んでみてください。早くはないはずです。あと、ペダルをしっかり踏み込むことで、足が大きくバウンドするので、結果として早く踏めます。「疲れる」をおそれないこと。あとはKOSのレッスンを検討してみてね

どのレベルを目指すかにもよりますが、初めてのダイレクトドライブでTrickは少し危険だと思います。乗用車からF1カーに乗り換えるようなもので、レスポンスが良すぎるうえ、しなり感が少なく音量も出しにくい。テンポ200以下の曲には不向きかもしれません。 ダイナシンクは設定次第でチェーンに近い踏み心地にもできるのでおすすめです。 チェーン式ならDW-9002もありですが、個人的にはロングボードのXFがおすすめ。ただ、9002も登場から20年以上経ち、価格もかなり高騰しています。ロングセラーではありますが、コスパや最新の性能を考えると、必ずしも最高峰とは思いません。

踵を内・外側に入れると、ふくらはぎが伸ばされた状態になります。筋肉はゴムなので、ピンと張られている時の方が早く伸縮します。早く動かすために意図的にそうしているならOKです。 普通に踏んでるつもりが勝手になってしまうのなら、それはエラーなので矯正した方が良さそうです。

スピードコブラがいいんですね。310と910のスペックを比較したんですが、そこまで明確なものがありませんでした。なので、こだわりがないなら310でいいと思います。だけど、910はプロでもよく使うものなので、できない言い訳を潰すという点ではおすすめですよ！

早く踏まないと！と焦ると「踏む」というより「踏んづける」感じになり、前ももや股関節に力が入ります。力を入れるのは足を上げる時だけ、落とす時は力を抜いてください。力を抜くと当然足が落ちる速度は遅くなりますが、それを前傾姿勢で足に体重を乗せることでブーストしてみてください！

靴を変えてもあんまり効果はない気がします。右足裏の弾性（いわゆるバネ）が弱いのであれば、それを鍛えるのがいいでしょう。あと、脱力のテクが備われば、足は跳ね返りやすくなります。ペダルはスプリングの押し返しがあってわかりにくいので、床を踏むのがおすすめです。

MP関節（要検索）から先を床にべったりつけて、かかとを土踏まずで床を叩いてください。限界に近いテンポになると力みで足首がロックして、踏みつける動作になりやすいので注意してください。そして、床踏みの神髄は、筋持久力やふくらはぎの伸張反射を鍛えるところにあるので、すぐに効果が出なくても根拠よくやること、限界をちょっと超えたテンポを短く連打して、その動きを脳に理解させること。

いつも履いてるのはVANSのスリッポンです！同じスリッポンを何足も持ってます。紐のある方はいつも同じ履き心地にできないので、もう紐は無くしちゃおうとなりました、、

前傾するのは、音量やスピードが上がるからで、自分にハンデや可動域の制限を課してるわけではないですよ。ただ、前傾すると足に体重が乗るので、動かしにくいと感じる人もいるかもしれません。結論、どんな形でも踏めてしまえばOKです。

その答えは全て下記の動画に詰まっております。足が90より「少し広がる」がどのくらいかわからないですが本当の少しだったら、メタルドラマーの中では標準的な高さかなと。 https://youtube.com/shorts/Jj3o6TGJa1E?si=weZhzdko6uY86Yr6

細かい部分は一旦置いといて、それは全然あります！むしろ私がそうでした。スイベルとアンクルモーションを並行で練習していくのがおすすめです。

早く踏まなきゃ、と焦ってしまうと、足首を固めてジタバタと踏みがちです。ツインペダルで力を入れていいのはふくらはぎと裏ももです。前ももやスネに力が入るのはNG。 残りの重要な部分は画像に書きテキストならまとめてみました！

うーん、もっと色々詰まってる曲を提案しようと思ったんですけど、ちょうどいいのがなく、、 3連符や左足スタート/リード、普通の連打、片足/両足ブラストなどがまあまあ入ってて、テンポが遅くて取り組みやすいのは、kokeshiの胎海とか！笑

まずペダルを使わないで、床をテンポを130以上で踏めるかチェックしてみましょう。踏めるならペダルのセッティングやコントロールの問題、踏めなければフォームやフィジカルの問題です。 質問の答えはこの動画に全て入っています！ https://youtu.be/eESNXfAIOUw?si=6a81vpqqtaFOwef7

前傾後傾、イスの高さ、ペダルまでの距離など、姿勢全般について動画で回答しました。 後傾すると足がゆっくり大きく上がるようになる＝スローテンポで合わせやすくなりますが、足が浮いているところで待つのではなく、前傾して踏んで、打面にビーターをつけた状態で次の一打を待つ方が、音量が大きいのでおすすめです。

例えばライドを4分で刻みながら、バスドラを16分で連打している。そういう時に、クラッシュを入れると連打がガタついてしまうということでしょうか？であれば、クラッシュを叩く時に上半身が浮いたりなどして姿勢が崩れてしまう可能性はあります。 あとは、普段の連打の時から後傾気味で、足に体重がかかってない状態で連打をしていると、ちょっとしたことでバランスを崩しやすいです。 ペダルをしっかり踏み込んで、多少打面を押すくらいの気持ちでいると、足が地面について安定しやすくなります。

つま先が反っているといると前腿や股関節に力が入り、脚がロックされます。 おそらくですが ①踏み始める ②踏みたいテンポに脚が間に合わなくなる ③脚が十分上がっていないのをカバーするために、つま先を反って高さを稼ごうとする ④前腿や股関節がロックする つま先が反ると太ももの力で足を引き上げることしかできなくなります。大事なんですが、脚を上げるときは、つま先で地面を蹴ってください。太ももの力は一切使わないように。 結論、脚の動きが目標テンポに追いついていないから、やむを得ずそういう動きになってしまうのではないかと思います。目標のテンポにセッティングしたら、3打、5打、9打など、短い連打で足と脳を鳴らしていきましょう。

とにかく左足で踏む練習をたくさんした方がいいです。一発だけ1番大きい音で踏む、なるべく大きい音で8分連打、ダブルとか。左足で曲を練習するとか、やれることは無限にあります。 あと、左足スタートで連打の練習すると、左足だけでなく右足もだいぶ強化されます。

この「グジャ」について、足をよく観察して、自分の言葉でなるべく具体的に言葉にしてみましょう。たとえば、踏み始めにビーターが細かく動いてしまってコントロールできないとか、ペダルが止まってしまうとか。正しいフォームや対処法を教わるにしても、自分がなぜできないのか、を考える時間は成長においてとても大事ですよ！

おめでとうございます！最初からツインペダルを用意して、ツインペダルありきのセッティング、練習するといいと思います。もちろん壁は高くなるけど、マニュアル車乗るためにまずはオートマ車で練習、みたい人いないと思うので。

まず、アンクルが安定して踏めているときは、ビーターが足に向かってがっつり返ってきて、それを足の裏でしっかり押し返せているはずです。 一打目からビーターをがっつり返せないと、一打目からがっつり踏むこともできません。 まずペダルに体重をかけて、両足のビーターを打面にがっつりくっつけておきましょう。これが、ペダルが最大限返ってくる状態です。 そこから、左足に体重を残したまま、右足だけを上げてください。左足にしっかり体重がかかっていれば、右足は必要な高さまで上がりますし、自由に動かせます。 そして、左足を上げるのは、右足のビーターが打面についてからです。右足が宙に浮いている段階で、左足を上げてしまう人がいます。 左足に体重をかけて右足を上げたら、次は右足を踏んでビーターを打面につけ、打面についている右足に体重をかけて左足を上げてください。 詳しくは動画で！

筋トレは必須科目ではないですけど、効果はあります。ツインペダルは、前腿で脚を「引き上げる」より、つま先や母指球を使って地面を「蹴り上げる」動作で踏みます。ふくらはぎの蹴る力が強くなれば、脚を素早く・大きく動かしやすくなるでしょう。また、その動作を長時間維持するためにも、ふくらはぎの筋持久力は重要です。 詳細はカーフレイズで検索してみてください。自重をふくらはぎでガンガン持ち上げられるようになれば、ペダル上ではかなり変わるはず。大切なのは、「最大重量」ではなく「回数」です。 余談ですが、私の師匠（FACTのeijiさん）は、毎日叫びながら、脚がちぎれるまで（比喩）踏みまくっていたそうです。ケガしないことと、ツインペダル後のプロテインはマジ重要！

ビーターは、音量・音質・踏み心地すべてに関わるので重要です。基本的には、重量が重いほど音も踏み心地も重くなる。ただし、重い＝遅い・悪いではない。重いものには安定感があるし、重くても、速いものは速い（PEARL B-350XRとか）。ウエイトバランス次第です。 ただし、無理に重いビーターを使うのはNG。ショットスピードが遅いと、こもった音が出るだけです。ウッドならガツンとぶち当ててなんぼ。自分が快適に扱える重量の範囲内でビーターを選びましょう。

練習法よりも、フォームや意識が大事 シンプルに、脚が早く上がり、早く落ちるほどBPMは上がる 脚を ①早く上げるには、つま先による蹴り上げを強く・速くする ②早く落とすには、脚に体重を乗せる 特に重要なのが② ・背もたれに体重を預け、後傾した状態で踏む ・逆に、頭が膝と並ぶくらいまで前に出し、前傾して踏む 後傾では脚がふわふわと軽く動くのに対し、前傾では重力が強くかかったように、脚が重くドスドスと落ちるはず。脚が落ちるときは、力で踏み込まないこと、上げるときだけ力をいれる ①速い蹴り上げ ②前傾姿勢によって、脚が自然に速く落ちる この2つで、脚が上下するスピードそのものを人為的にブーストする

結論、どちらでも大丈夫。前提、私は音量音圧重視の「オーソドックスなメタルドラマー」であり、最速を目指し、トリガーを反応させること重視の「エクストリームメタルドラマー」とは、別の生き物ですが…。 身の回りでは、テンポ260以上の領域になると、ヒール＆トゥの人が6割、スイベルの人が4割くらいの印象です。あくまで主観ですが、ヒールトゥの方が、スタミナの減りが少ないイメージはあります。

個人的には、揃うように練習すべきと思います。ただ、実際には「縦の線が揃っていない」というより、「左右の粒が揃っていない」のかも。 普通の奏法はRLRLという2つの繰り返しですが、スウィベルはR外・L外・R内・L内という4種類の繰り返し。例えば左足の「かかとの内旋」が弱いと、そこだけ音量やタッチが変わって、いびつに聴こえることがあります。ただこれは粒の問題であって、線とは別です。線が揃わないこと自体は、スウィベルだから起こる問題ではないと思います。 また、スウィベルは上下踏みの限界に近いテンポから使い始める人が多いので、そもそも人間にはかなり難しい領域です。そのため、ズレが出やすいのかも。人間味という言葉に逃げず、みんなで立ち向かいましょう。

しばらくはペダルでの練習に力を入れてみるといいと思います。床でできることがペダルではできないのであれば、ペダル上で動作を使うための何かが欠けている可能性があります。 例えば、床では足が地面に接していますが、ペダルではスプリングによって元の位置に戻ろうとする力が常に働きます。その影響で左足が力んだり、重心が崩れたりすることもあります。 また、床で踏めるテンポがペダルでは踏めない場合、セッティングが原因の可能性もあります。足に200BPMで動ける能力があっても、ペダル側にそれを再現できる性能がなければ、同じクオリティでは連打できません。 特にペダルが戻ってくる速度は、人間側から直接加速できません。打面へ向かう速度は踏み方で加速できますが、戻りにはペダルの性能やセッティングが大きく関係します。 床とペダルの差が大きいなら、足の能力だけでなく、ペダル特有の問題やセッティングも確認してみるといいでしょう。

まずは片足ずつ練習しましょう。その時、縄跳びの要領で、脚の裏側(ふくらはぎ、裏腿)が疲れるようにしてください。足首が反る(固まる)と、前ももの力で脚をひきあげることになるので、すぐに疲れるし早くなりません。 そして、速さを日々記録すること。テンポ130の16分が踏めるようになったら第一段階はOKです。 また、ペダルのない床の上で踏む練習をしてください。これマジ大事です。どちらかというと、ペダルをコントロールする力より、脚を早く動かす力を得る方が優先度高いです。ペダルのアシストのない床を踏みまくることで、脚の地力(瞬発力、スタミナ、伸長反射の速度など)を鍛えられます。床で踏めたテンポはクリアしたも同然。